Morter Rekin forum Posts: 2275 Joined: 2007-06-27, 20:53 Pojemność akwarium: 80 Imię: Piotr Location: Rciąż/Wawa Witam Ja mam nieco inny problem. Zawsze wodę miałem krystalicznie czystą lub "czystą". Mój zbiornik to 80 L, mam filtr kaskadowy do akwarium od 80 do 120 Litrów dodatkowo wewnętrzny gąbkowy, tałą temperaturę 24 st C 5 małych pielegniczek mekka,3 5-cio cm gurami dwuplame ,2 glonojady 1 8-mio cm sum i 2 4-ro cm piranie. Witam ponownie, niestety pomimo podmian co 3 dzień 30/40% wody w akwarium woda staje się coraz bardziej mętna. Bardzo proszę o porady co w takiej sytuacji robić. START - 21 dni temu Akwa: 100x40x50 Podłoże: w kolejności od dna: 1. węgiel aktywowany, bakterie BCA TAMA i Bactozym, 2. stare podłoże - głównie żwir, keramzyt, piasek akwarium mam około roku, jakiś czas temu zrobiła sie mętna woda utrzymywała sie około miesiąca może więcej. wiec potraktowałem wode solą akwarystyczna (nic to nie dało), za jakiś czas kupiłem w zoologicznym "clarity" na zmętnienia (tak mi doradzili) no ale nic to nie dało :/. więc zrobiłem restart akwarium. na początku było Witam, od dwóch tygodni borykam się z denerwującym problemem, otóż mam mętną wodę w akwarium a nawet taką zieloną, jeżeli włożę watę do filtra to po kilku godzinach jest ona zielona Akwarium ma litraż 63l obsada to 10 neonków i 10 danio możliwe że za duża jak na ten zbiornik. Światło świeci przez 8 godzin, pokarm Woda u żółwia wodno-lądowego. Od miesiąca mam małego kapselka ok. 5 cm i ciągle mam problem z wodą w jego akwa. W akwarium mam ok. 10 l wody i po 2 dniach jest żółta, mętna i śmierdzi. Wymieniłam filtr na zewnętrzny kubełkowy Aqua nova 800, kupiłam starter do wody (bakterie) i mijają 4 doby, a woda jest ciągle mocno mętna Qx7hokU. Odpowiedzi EKSPERTFou odpowiedział(a) o 21:40 Poczytaj o zakwicie pierwotniaków. ポテト odpowiedział(a) o 21:49 Najprawdopodobniej jest to zakwit pierwotniaków. Często pojawia się przy nowo zalanych zbiornikach. Zmiana wody nic tu nie da. Najlepszy lekarstwem na to jest po prostu cierpliwość ;) EKSPERTAliKow odpowiedział(a) o 22:10 Jeśli akwarium jest nowe, i po wspaniu żwirku ciągle taka była, to wina pyłu ze była czysta a później mleczna to pierwotniaki Cie się namnożyły. Akurat u sibie to teraz 2 łyżki soli, niejodowanej, możne tez ze 4 szyszki filtrów daj wate perlonową i zostaw na 3-4 dni, nie pal światła. Napowietrzaj dobrze, bo pierwotniaki tlen zabierają z fota, jak w jednym z moich baniaków była mętna woda, chociaz fotka wszystkiego i tak nie oddaje, a jeden z białych prosiaków wwalił sie na kadr...Pozdro Przygotuj 15l czystej wody kup w zoologicznym kultury bakterii, lub najlepiej zaszczepić z dojrzałego akwarium, poprzez np. przepłukanie filtra w wodzie do podmianki zostaw ja na 24h i podmień, zaciemnij akwarium na dzień lub dwa i problem z głowy. Uważasz, że znasz lepszą odpowiedź? lub Cześć 16 minut temu, Dawid K napisał: Chciałbym się podpiąć pod temat bo też od paru dni patrząc od boku akwarium mam lekko białą wodę. Mój zbiornik: Litraż: 112l (trochę mały ale na inny nie mam miejsca) Filtr: wewnętrzny tetra filter jet 400 Światło: podobno ma imitować światło z malawi Obsada: Młode yellow x7, młode rdzawe x7 oraz 8x młode acei + 2 zbrojniki (obsada dobrana przez hodowce) Karmie pokarmem danym przez hodowce + spiruliną tropicala Witam, na sam początek to nie martw się tym że woda jest lekko biała... Akwarium widzę świeże tzn, ze nie dodałeś bakterii ani nie było startu tzw: "biologi ". Kolejna sprawa to filtr za słaby na malawi moim zdaniem niby 400l wydajności, ale nie wydaje mi się by tyle było. Obsada zbyt duże osobniki na ten baniak oraz zbyt dużo ryb. Ten zbiornik z doświadczenia wiem że jest za mały na trzymanie pielęgnic, ale rozumiem że nie raz nie można inaczej, pomijam ryby nie związane z Malawi bo ich tam być nie powinno. Moja rada, jeslicnie ma możliwości na większe, a koniecznie chce się malawke w takiej kolejności: 1. Oddać ryby 2. Kupić filtr kubełkowy (żeby zabierał jak najmniej miejsca) 3. Zacząć cykl azotowy 4 dobrać obsadę 5 sztuk 1/4 ( np sp elongatus spot, chindongo saulosi, ewentualnie perlmutt ale tutaj może być kiepsko bo potrafi być zadziorny) Jak naprawić mętną wodę w nowym akwarium Jedno z najczęściej zadawanych przez nowych właścicieli akwariów pytań dotyczy mętnej lub mlecznej wody. Co to znaczy? Dlaczego tak się dzieje? I jak mogę to naprawić? Dobra wiadomość jest taka, że mętna woda w nowym akwarium niekoniecznie jest sytuacją awaryjną. W rzeczywistości istnieje kilka bardzo prostych sposobów diagnozowania i leczenia mętnej wody, a każdy z nich zostanie omówiony poniżej. Czy w Twoim nowym akwarium nagle pojawi się mętna woda po oczyszczeniu z kilka pierwszych dni? Nie martw się. Nowo założone akwarium to biologiczna pusta karta; w Dniu Pierwszym praktycznie nie ma żadnych form życia. W ciągu kilku dni wiele mikroskopijnych organizmów zacznie próbować osiedlić się w zbiorniku. Pożyteczne bakterie nitryfikacyjne, które filtrują wodę i zapewniają stabilność i równowagę, nie miały jeszcze szansy skolonizować systemu, więc jest to rodzaj gry dla wszystkich przez mniej więcej tydzień. Różnorodne swobodnie pływające bakterie i inne drobnoustroje wykorzystują minerały i składniki odżywcze w wodzie i zaczynają się rozmnażać w sposób niekontrolowany – powodując w ten sposób zmętnienie. Sytuacja czasami się komplikuje i zaostrza, gdy hobbystów dodaje zbyt wiele ryb naraz i / lub karmi się za dużo, zapewniając tym mikrobom dodatkowe źródło pożywienia. Najlepsze rozwiązania dla mętnej wody w akwarium Naturalną reakcją jest „zrobienie czegoś”. Z czołgiem jest oczywiście coś „nie tak”, co wymaga działania z naszej strony. Jednak podjęcie działań w celu zapobiegania i unikania mętnej wody z wyprzedzeniem jest znacznie lepszym podejściem niż próba wyeliminowania jej, gdy już się pojawi. Kiedy zaczniesz widzieć mętną wodę w nowym akwarium, najlepiej po prostu pozwolić mu płynąć. Czytaj dalej, aby uzyskać dodatkowe wskazówki. Czy nie powinienem nic robić i pozwolić naturze Oczywiście? Tak! Bez wątpienia nie robienie niczego jest najlepszym podejściem do nowego akwarium, o ile poziomy amoniaku i azotynów nie rosną. Czyszczenie filtra nie robi nic poza zakłóceniem kilka pożytecznych bakterii, które miały szansę się zadomowić. Ci „dobrzy faceci” ostatecznie prześcigną bakterie mętnej wody w zdobywaniu pożywienia, głodując je i rozkładając ich zwłoki. Podmiana wody tymczasowo oczyszcza wodę, ale za dzień lub dwa zmętnienie pojawia się ponownie, często nawet gorsze niż poprzednio. Dzieje się tak dlatego, że nowa woda zapewnia świeży zapas składników odżywczych, powodując, że bakterie mętnej wody zaludniają się jeszcze bardziej. Pozostawiony samemu sobie, bakterie mętnej wody ostatecznie zużyją wszystkie składniki odżywcze w wodzie i wymrą. To część procesu cyklicznego! Czy powinienem dodać żywe rośliny lub inne pożyteczne bakterie? Tak ! Żywe rośliny mają na sobie „dobre” bakterie i inne drobnoustroje, które pomagają ustanowić biologiczną równowagę w akwarium. Żywe rośliny rywalizują o składniki odżywcze i pomagają wyprowadzić z głodu mikroby, które powodują mętną wodę. Ponadto produkują tlen w ciągu dnia, który pomaga w rozkładaniu odchodów ryb, niezjedzonego pokarmu i mętnych bakterii wodnych, gdy zaczynają wymierać. Ta trzecia korzyść pomaga oczyścić wodę. Zużywają także amoniak wytwarzany przez ryby i niezjedzony pokarm, który może gromadzić się w nowo założonych akwariach, dopóki nie rozwiną się bakterie nitryfikacyjne. Czy powinienem zmienić media filtracyjne, czy kupić nowy? Nie! Wielką zaletą filtra w przypadku mętnej wody z „Syndromem Nowego Zbiornika” jest to, aby nie zadzierać z nią. Czyszczenie zupełnie nowego filtra lub wymiana wkładu lub nośnika nie przynosi nic dobrego i potencjalnie eliminuje dobre bakterie, które próbują się zadomowić. Jeśli wkładka filtrująca lub media wymagają czyszczenia wcześniej niż w ciągu pierwszych 30 dni, może to oznaczać przekarmienie, nadmierne obłożenie lub jedno i drugie. Czy powinienem częściej zmieniać wodę? Nie! Regularne częściowe podmiany wody są najważniejszą rzeczą, którą akwarysta powinien zrobić, aby odnieść sukces, Z WYJĄTKIEM Syndromu Nowego Zbiornika. Jak wspomniano powyżej, podmiany wody mogą pomóc tymczasowo oczyścić wodę (najlepiej 24 godziny), ale zmętnienie powraca z zemsty, ponieważ wraz z napływającą wodą dostarczyłeś jej zastrzyk składników odżywczych. Jak zapobiegać zachmurzeniu wody w akwarium Nie przekarmiaj ryb, postępuj zgodnie z 3 wskazówkami Aqueon, aby odnieść sukces! Początkujący akwaryści często obawiają się, że ich ryby umrą z głodu, więc żerują bardzo często. Niestety, istnieje niewiele, jeśli w ogóle, bakterii nitryfikacyjnych, które rozkładają powstałe odpady lub niezjedzone jedzenie, które wykorzystują bakterie mętnej wody i nadal się rozmnażają. Co gorsza, może zacząć wzrastać szkodliwy poziom amoniaku i azotynów. Ryby w przyrodzie nie zawsze jedzą codziennie, a niektóre ryby drapieżne mogą jeść tylko raz lub dwa razy w tygodniu. Żadna ryba nie umarła z głodu w ciągu trzech dni. Nie wkładaj zbyt wielu ryb do akwarium. Więcej ryb oznacza więcej marnotrawstwa i więcej pokarmu dla mikroorganizmów powodujących mętną wodę. Zbyt wiele ryb w nowym akwarium może powodują również wzrost szkodliwego amoniaku i azotynów. Dodanie do filtra materiału z węgla aktywnego, bez względu na to, czy jest on luźny, czy wkładki węglowe. Dodanie wkładu z węgla aktywnego lub wkładów z węgla aktywnego do filtra pomóc oczyścić wodę i adsorbować składniki odżywcze, które karmią kwitnące bakterie. Zasiej akwarium. Jeśli masz dostęp do innego zdrowego, dobrze znanego akwarium, dodaj kilka garści żwir z tego akwarium będzie wysiewał pożyteczne bakterie i przyspieszył proces oczyszczania. Magazyny wodne czasami trzymają wkłady filtracyjne, bio-gąbki i koła pływające w zarybionych akwariach, aby zaszczepić je bakteriami i wyślą te elementy do domu z nowymi konfiguracjami, aby pomóc trwa równowaga biologiczna. Ma to taki sam efekt, jak dodawanie żwiru z ustalonego zbiornika. Przetestuj swoje akwarium woda. Sprawdź, czy woda w akwarium nie zawiera amoniaku i azotynów, gdy tylko woda zacznie mętnieć. W większości sytuacji poziomy będą wynosić zero, co oznacza, że nie ma powodu do niepokoju. Rozumiemy, że widok mętnej wody w nowym akwarium może być niepokojący. Ale najlepszą radą jest uzbrój się w cierpliwość i poczekaj. Nie dodawaj więcej ryb, karm oszczędnie raz na drugi dzień, poddaj testowi wodę i na razie zostaw filtr w spokoju. Mętna woda w istniejącym akwarium to kolejny problem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc! Autor dr inż. Paweł Zarzyński Akwarystyka to wspaniałe hobby będące źródłem wielu emocji i wzruszeń. Niestety, w procesie pielęgnacji akwarium mogą pojawiać się również problemy. Szczególnie często przytrafiają się one początkującym pasjonatom, a ci – w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania kłopotów – przychodzą po radę do sklepu zoologicznego. W tym i następnym numerze „ZooBranży” przedstawimy dziesięć najpopularniejszych akwarystycznych kłopotów, wskażemy ich możliwe przyczyny oraz damy receptę na to, jak w prosty i skuteczny sposób można je rozwiązać. 1. Mętna (biała) woda To zdecydowanie najpopularniejszy problem, z którym boryka się praktycznie każdy początkujący akwarysta. Wypełniająca zbiornik ciecz traci swą klarowność, przez co obserwacja wnętrza akwarium staje się utrudniona. Niekiedy woda wydziela również niezbyt przyjemny zapach. Bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest ogromna ilość pierwotniaków, które w niekontrolowany sposób rozmnażają się w wodzie. Z punktu widzenia akwarysty i opieki nad zbiornikiem istotniejsze są jednak przyczyny, które do tego prowadzą. Najczęstsze przyczyny: – niedojrzały zbiornik (ryby zostały wpuszczone do akwarium zbyt szybko od jego założenia) – niedostateczna filtracja (nieprawidłowo dobrany lub źle czyszczony filtr) – niedostateczne podmiany wody lub brak podmian wody – zbyt duża ilość zanieczyszczeń organicznych w akwarium (zaniedbania w odmulaniu podłoża) – permanentne przekarmianie ryb (podawanie pokarmu zbyt często i/lub w zbyt dużych porcjach) – źle dobrane podłoże (zbyt drobny piasek, w którym następują procesy gnilne) – niewłaściwe dekoracje w akwarium (najczęściej zbyt świeże lub źle wypreparowane drewno). Środki zaradcze: – wpuszczać ryby wyłącznie do dojrzałego zbiornika, w którym zostały już zainicjowane procesy filtracji (nie wcześniej niż 2–3 tygodnie od jego zalania wodą) – wymienić filtr na wydajniejszy, prawidłowo czyścić wkłady filtracyjne (gąbki oraz inne wkłady do filtracji biologicznej należy płukać wyłącznie w wodzie spuszczonej z akwarium, nigdy zaś w wodzie kranowej), dodać biostarter – do wody w zbiorniku lub bezpośrednio na wkłady filtracyjne – regularnie podmieniać wodę w akwarium w ilości co najmniej 25% tygodniowo (nawet do 40% w zależności od wielkości zbiornika oraz liczby i rodzaju pływających w nim ryb) – w przypadku podłoża wykonanego z grubego piasku lub żwiru regularnie odmulać jego powierzchnię (przy pomocy odmulacza podczas podmian wody), uwaga – jeśli podłoże jest wykonane z komercyjnego substratu organicznego, nie należy go odmulać – nie przekarmiać ryb; dorosłym rybom akwariowym (pomijając bardzo nieliczne gatunki) pokarm wystarczy podawać raz lub dwa razy dziennie w porcjach, które powinny być spożyte w czasie nie dłuższym niż 30–45 sekund; jeden dzień w tygodniu (np. w każdą niedzielę) należy stosować głodówkę i w ogóle nie karmić ryb (nie ma obawy – wyjdzie im to na zdrowie) – jeśli w akwarium znajduje się podłoże ze zbyt drobnego piasku, należy wymienić je na prawidłowe (gruby piasek – 1–2 mm średnicy ziaren, drobny żwir – 2–4 mm średnicy ziaren, komercyjne podłoże organiczne), wysokość warstwy podłoża w typowym akwarium powinna wynosić od 5 do 7 cm – usunąć ze zbiornika ewentualne gnijące kawałki drewna lub korzeni (łatwo rozpoznać je po nieprzyjemnym, gnilnym zapachu) i zastąpić właściwie dobranymi dekoracjami (np. drewno mangrowe) Wyeliminowanie efektu mętnej wody z reguły zabiera nieco czasu. Jeśli akwarysta chce uzyskać natychmiastową poprawę, można polecić mu zainstalowanie w akwarium sterylizatora UV. Urządzenie to (o mocy ok. 5 W na każde 100 l pojemności akwarium) w ciągu kilku godzin eliminuje z wody większość pierwotniaków, przywracając jej klarowność. W sprzedaży są też dostępne małe sterylizatory wykonane z diod led, które mają działanie zapobiegawcze. Warto polecać je szczególnie początkującym akwarystom – dzięki zastosowaniu tego urządzenia mogą uniknąć problemów z mętną wodą nawet mimo popełnienia pewnych błędów w pielęgnacji zbiornika. Tomasz Skwarek Dyrektor Handlowy EURONOVA POLSKA Sp. z o. o. ,,Każdy akwarysta chce się cieszyć swoim zbiornikiem, który jest idealnie „czysty”, lecz nie chodzi tu o czystość jak w laboratorium, a o czystą, przezroczystą wodę. Po rozmowie z klientem, krótkiej analizie potrzeb śmiało możemy doradzić akwaryście odpowiedni filtr. Do wyboru w naszej ofercie mamy najprostsze filtry gąbkowe, filtry wewnętrzne z serii NBF, filtry kaskadowe NF oraz kanistrowe NCF. W zależności od potrzeb klienta, jego budżetu, oczekiwań oraz specyfikacji zbiornika sprzedawca dobierze odpowiedni filtr. Dodatkowym zarobkiem będzie sprzedaż odpowiednich mediów filtracyjnych w postaci gąbek, waty, ceramiki, węgla aktywnego czy też zeolitu.” 2. Zielona woda To kolejny często spotykany problem. Woda zmienia barwę na zielonkawą i z reguły wydziela silny, nieprzyjemny zapach kojarzący się z wonią starego stawu. Bezpośrednim powodem tego zjawiska jest niekontrolowany rozwój mikroskopijnych zielonych glonów pływających. Najczęstsze przyczyny: – ustawienie akwarium zbyt blisko okna – zbyt silne oświetlenie zbiornika – oświetlanie zbiornika przez zbyt wiele godzin na dobę – niedostateczna filtracja – przekarmianie ryb – zaniedbania w pielęgnacji zbiornika (zbyt rzadkie lub zbyt mało obfite podmiany wody i niedostateczne odmulanie podłoża) Środki zaradcze: – ustawić zbiornik jak najdalej od okna, jeśli to niemożliwe zainstalować w oknie dobrej jakości roletę – ograniczyć ilość światła w akwarium, dostosowując ją do potrzeb pielęgnowanych roślin (w przypadku niedawno założonego zbiornika, w którym rośliny nie zdążyły jeszcze w pełni rozwinąć procesu wzrostu, oświetlenie powinno być nieco słabsze niż docelowe) – ograniczyć oświetlanie zbiornika do 10, maksymalnie 12 godzin na dobę (w przypadku nowo założonego zbiornika najlepiej zacząć od 6-godzinnego dnia i stopniowo wydłużać czas świecenia do zalecanych 10–12 godzin) – zintensyfikować filtrację, zadbać o wydajną filtrację biologiczną w celu wyeliminowania z wody związków azotowych stanowiących pożywkę dla glonów (zamienić filtr na wydajniejszy, prawidłowo konserwować wkłady filtracyjne, czyszcząc je wyłącznie w „brudnej” wodzie pobranej z akwarium podczas podmian) – nie przekarmiać ryb – regularnie podmieniać wodę w zbiorniku i odmulać podłoże – zastosować w filtrze specjalne wkłady eliminujące z wody glony pływające – zastosować sterylizator UV (patrz – „Mętna woda”). 3. Glony na roślinach i dekoracjach Porastające dekoracje, rośliny, a nawet urządzenia techniczne w zbiorniku glony są jedną z najczęstszych plag występujących w akwariach. Mogą występować bardzo różne ich gatunki (zielenice, różnorodne krasnorosty, w tym szantransje, rzadziej okrzemki), jednak pewne powody ich rozwoju są takie same. Najczęstsze przyczyny: – nieprawidłowo dobrane oświetlenie w akwarium – najczęściej zbyt silne (w przypadku okrzemek – zbyt słabe) – obecność w wodzie zbyt dużej ilości związków azotowych będących produktami przemiany materii ryb – obecność w wodzie fosforanów będących produktami przemiany materii ryb, które stanowią naturalną pożywkę dla glonów – niewłaściwe (tj. korzystne dla glonów) parametry wody akwariowej Środki zaradcze: – zoptymalizować oświetlenie pod kątem potrzeb pielęgnowanych roślin (patrz niżej) – zbadać za pomocą testów poziom związków azotowych w wodzie akwariowej i wyeliminować je poprzez intensywną filtrację biologiczną (dobrze dobrany i prawidłowo czyszczony filtr), umieścić w filtrze chemiczne absorbenty związków azotowych, stosować regularne podmiany wody i odmulanie podłoża, nie przekarmiać ryb, nie pielęgnować w akwarium zbyt wielu ryb – zbadać zawartość w wodzie fosforanów (powinny pozostawać na niemierzalnym przez akwarystyczne testy kropelkowe poziomie), wyeliminować je poprzez regularne podmiany wody i umieszczenie w filtrze specjalnych absorbentów fosforanów – skorygować parametry wody akwariowej – wiele glonów bardzo lubi wodę o określonych parametrach, a mianowicie twardą i zasadową (a taka, niestety, płynie z wielu kranów w Polsce). Przy twardości ogólnej poniżej 8°dGH oraz odczynie pH równym 6,5 wiele glonów praktycznie się nie rozwija. Do obniżenia odczynu wody można zastosować specjalny preparat (wraz z nim obowiązkowo polecamy test kropelkowy na pH, żeby akwarysta wiedział, o ile obniża ten parametr). W celu obniżenia twardości ogólnej wody najlepszym wyjściem jest dolewka wody demineralizowanej pochodzącej z filtra RO – zwiększyć ilość roślin w akwarium – żywe rośliny są najlepszym remedium na glony, bowiem pochłaniają z wody te same substancje, odcinając niepożądane glony od ich źródła. To dlatego w zbiornikach z dużą ilością zdrowych, dobrze rosnących roślin glony praktycznie nie występują – umieścić w akwarium krewetki karłowate żywiące się glonami Sebastian Dudek Kierownik Kategorii Akwarystyka i Terrarystyka ,,Akwarysta może napotkać różne problemy związane z pielęgnacją zbiornika. Mają one rozmaite przyczyny, ale często ich wspólnym mianownikiem jest niska jakość wody akwariowej wynikająca z nagromadzenia się w niej toksycznych produktów przemiany materii wytwarzanych przez ryby oraz przez innych mieszkańców zbiornika. Jedynym skutecznym remedium pozwalającym na wyeliminowanie tej przyczyny jest zapewnienie w akwarium jak najwydajniejszej filtracji biologicznej. W tym celu powstał innowacyjny filtr kanistrowy nowej generacji – ULTRAMAX. Posiada on opatentowane rozwiązania gwarantujące nie tylko doskonałą filtrację biologiczną, lecz także niespotykany dotąd komfort użytkowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych filtrów kanistrowych może działać nawet kilka lat bez potrzeby całkowitego demontażu urządzenia i mozolnego czyszczenia wszystkich wkładów filtracyjnych. Dzieje się tak za sprawą pojemnego prefiltra zainstalowanego w pokrywie ULTRAMAX-a. Prefiltr zatrzymuje wszystkie grubsze zanieczyszczenia mechaniczne, nie pozwalając, aby dostały się one do wnętrza filtra i ograniczyły drożność głównych wkładów. Bieżąca pielęgnacja urządzenia polega wyłącznie na regularnym (mniej więcej raz na dwa tygodnie) czyszczeniu prefiltra. W tym celu nie trzeba nawet wyłączać urządzenia ani wyjmować go z szafki akwariowej. Wystarczy otworzyć trzy klamry pomocnicze, wyjąć prefiltr z pokrywy i wypłukać go w wodzie kranowej. Zabieg ten jest bardzo prosty, niekłopotliwy i zajmuje zaledwie 2–3 minuty. W ten sposób nie zakłócamy środowiska życia bakterii nitryfikacyjnych w filtrze i zapewniamy nieprzerwaną, wydajną filtrację biologiczną wody w akwarium.” 4. Problemy z roślinami Akwaryści często skarżą się na problemy ze wzrostem roślin, które – zamiast rozwijać się – gniją i zamierają. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, jednak niektóre z nich powtarzają się częściej niż inne. Najczęstsze przyczyny: – zbyt słabe oświetlenie (najczęstsza przyczyna, zwłaszcza jeśli akwarysta kupił tani, standardowy zestaw akwariowy i wybrał do niego wymagające pod względem ilości światła rośliny) – źle dobrane podłoże (zbyt drobny piasek, zbyt ubogie podłoże pozbawione składników odżywczych) – nieprawidłowe parametry wody w akwarium – brak lub nieprawidłowa suplementacja mineralna (nawożenie) roślin – zbyt mała ilość dwutlenku węgla w wodzie. Środki zaradcze: – zwiększyć ilość światła w akwarium, dostosowując je do potrzeb uprawianych roślin. W przypadku oświetlania zbiornika świetlówkami akwarystycznymi mało wymagającym roślinom należy zapewnić łączną moc oświetlenia w ilości 0,3-0,4 W/l, rośliny średnio wymagające potrzebują ­0,5-0,6 W/l, zaś bardzo wymagające 0,7-1,0 W/l. Jeżeli źródłem światła są moduły LED, to mało wymagające rośliny potrzebują ok. 0,2 W/l, średnio wymagające 0,35-0,40 W/l, a bardziej wymagające od 0,5 do 0,7 W/l. Ilość światła można zwiększyć, instalując w pokrywie akwariowej dodatkowe moduły oświetleniowe, wymieniając pokrywę na taką z większą ilością źródeł światła lub (w przypadku zbiorników otwartych – bez pokrywy) instalując dodatkowe lampy akwariowe. Jeśli zwiększenie ilości światła jest niemożliwe, alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie w akwarium mało wymagających pod tym względem roślin, takich jak np. niektóre mchy i kryptokoryny, anubiasy, mikrozorium czy bolbiltis – wymienić podłoże, dostosowując je do potrzeb posiadanych roślin (odpowiednio dobrać jego frakcję i stopień żyzności np. poprzez zastosowanie komercyjnego podłoża organicznego dedykowanego do akwariów roślinnych lub wzbogacenie podłoża ze żwirku poprzez umieszczenie w nim kulek lub pałeczek nawozowych) – skorygować parametry wody (temperaturę, twardość, odczyn), dostosowując je do potrzeb uprawianych roślin – zapewnić regularne nawożenie wody poprzez zastosowanie właściwie dobranych suplementów płynnych – w zbiornikach z bardzo dużą ilością roślin i niewielką liczbą ryb (oraz w przypadku uprawy szczególnie wymagających pod tym względem roślin) konieczne może być zainstalowanie zestawu dostarczającego dwutlenek węgla. Alternatywą, którą akceptuje wiele gatunków roślin, może być stosowanie preparatów płynnych zawierających tzw. węgiel w płynie. 5. „Kożuch” na powierzchni wody Na powierzchni wody pojawia się szarawy nalot z czasem gęstniejący i tworzący zbity „kożuszek”. Obniża on walory estetyczne zbiornika i znacząco utrudnia wymianę gazową między wodą a powietrzem. Jego bezpośrednim powodem są kultury bakterii i innych mikroorganizmów rozwijające się na powierzchni wody. Najczęstsze przyczyny: – zbyt słaba cyrkulacja wody w akwarium – brak napowietrzania wody w zbiorniku – przekarmianie ryb skutkujące nagromadzeniem się w wodzie substancji organicznych stanowiących pożywkę dla bakterii – niedostateczna filtracja biologiczna Środki zaradcze: – usunąć „kożuszek” z powierzchni wody, kładąc na niej kawałki czystej bibuły, które go wchłoną – zwiększyć cyrkulację wody w akwarium poprzez zainstalowanie filtra powodującego wyraźny ruch wody w zbiorniku – zainstalować w zbiorniku wydajny napowietrzacz i/lub deszczownię powodującą wyraźny ruch wody (dobrze sprawdza się też filtr kaskadowy) – nie przekarmiać ryb, regularnie podmieniać wodę w akwarium i odmulać dno – zainstalować wydajny filtr biologiczny. Cdn. Mętna woda w akwarium morskim [fb_button] Sobotniej nocy dostałem zapytanie na PW dotyczące nagłego zmętnienia wody w akwarium. Mętna woda pojawiła się na skutek stosowania metody VSV. Odpisując pytającemu uznałem, że jest to kapitalny temat na krótki artykuł, który choć trochę wyjaśni ten problem. Nie będzie to jednak rozprawa naukowa, a raczej przemyślenia moje przemyślenia na ten temat. Jeśli macie swoje doświadczenia w tym temacie śmiało możecie dodać w komentarzach. Mleko w akwarium W normalnie funkcjonującym akwarium, w wodzie unosi się sporo drobinek. Jest to unoszony cyrkulacją detrytus, drobiny piasku czy odchody ryb. Jeśli ich gęstość jest większa od gęstości wody, przy słabej cyrkulacji cząstki te będą miały tendencje do sedymentacji, czyli opadania na dno. Takie cząstki, są najczęściej widzialne gołym okiem i nie wpływają w dużym stopniu na brak klarowności wody. Jednak im cząstki są mniejsze i im jest ich więcej, tym efekt mlecznej wody jest bardziej wyraźny. Jest on spowodowany rozpraszaniem promieni światła na zawiesinie o średnicy cząstek poniżej jednej tysięcznej mm, czyli 1000nm. Mówimy wtedy o zawiesinie koloidalnej, która w skrajnych przypadkach może ograniczyć widoczność do kilku centymetrów. Z oczywistych względów w akwarium chcemy mieć krystalicznie czystą wodę. W naturze jednak różnie z tym bywa, a podwodne zdjęcia nie zawsze oddają prawdziwą klarowność wody. Ktokolwiek nurkował (czy snurklował) w ciepłych morzach na pewno zwrócił uwagę na to, że w wodzie zawieszone jest sporo organicznych drobinek. Zawiesina ta jest źródłem pokarmu dla wielu organizmów rafowych. Ta sama zawiesina, znana jako marine snow, jest jedynym źródłem substancji organicznych dla organizmów zamieszkujących głębiny morskie. To właśnie dzięki niej, na rafach istnieje taka bioróżnorodność. Zmętnienie wody może występować również na rafach Klarowność wody morskiej w niektórych miejscach może pogarszać się w zależności od pory deszczowej, pływów czy prądów morskich i ograniczać widoczność nawet do pół metra. Są to oczywiście sytuacje podlegające zmianom sezonowym, są jednak one skrzętnie wykorzystywane przez niektóre organizmy np. ryby, których narybek ma większe szanse przetrwania w mętnej wodzie. Z drugiej jednak strony rafy, w których wodach występują regularne zmętnienia pozbawione są tych gatunków korali, które do życia potrzebują silnego światła, czyli np. wiele gatunków korali SPS. Takie rafy z reguły są zdominowane przez korale miękkie NP -których tkanki nie zawierają symbiotycznych zooksantelli. Woda klarowna – tak, ale… Mimo, że w naturze zawiesina organiczna i sezonowe zmętnienia wody są pożyteczne, w akwarium dążymy do uzyskania czystej i klarownej wody. Poza oczywistymi walorami estetycznymi klarowna woda powoduje lepszą przenikalność światła, co jest nie bez znaczenia w głębszych akwariach SPSowych. Jeśli chodzi jednak o widoczne drobinki detrytusu w wodzie to osobiście nie walczę z nimi z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że w naturze woda rafowa zawiera sporo zawiesiny. W akwarium pełni ona te same funkcje, co na rafie, czyli odżywia korale i inne bezkręgowce. Po drugie, dlatego, że lepiej jak detrytus pływa, niż odkłada się w kątach za skałami. Pływający detrytus szybciej trafi do odpieniacza lub zostanie złapany przez korale, dzięki czemu nie będzie nam zanieczyszczał wody. Po trzecie, w akwarium SPSowym, pływające drobinki dodają nam efektu przestrzeni i ruchu. W idealnie czystej wodzie korale i ryby wyglądają jakby zawieszone w powietrzu, a mi taki efekt po prostu nie bardzo się podoba. Skąd zmętnienie w akwarium? W wodzie akwariowej zmętnienie może wystąpić z kilku powodów. Ważne jest, aby zidentyfikować powód zmętnienia, w celu szybszego usunięcia zmętnienia. W większości przypadków zmętnienie minie samo, jednak czasami trzeba temu pomóc wykorzystując dostępne środki. Odpieniacz, wata filtracyjna czy węgiel aktywny to podstawa. Zamiast waty filtracyjnej można stosować syntetyczną gazę młyńską. Bardzo pomocnym sprzętem w klarowaniu wody ze zmętnień organicznych jest generator ozonu. Zmętnienia mineralne pomogą usunąć koagulanty. Jednak zarówno generator ozonu jak i koagulanty muszą być użyte w połączeniu z dobrym odpieniaczem. Brązowo- zielone zabarwienie wody sugeruje zakwit fitoplanktonu Zmętnienia pochodzenia mineralnego – najczęściej powstają na skutek unoszenia się w wodzie pyłu skalnego, aragonitowego lub powstałe w wyniku wytrącenia się węglanu wapnia. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbyt silnej cyrkulacji, źle ustawionej pompy dozującej płyny Ballinga, lub nieprawidłowo ustawionego reaktora wapnia. Zawiesina mineralna nie jest polarna, dlatego trudno usunąć ją za pomocą odpieniacza. Można natomiast zastosować koagulant, który ma za zadanie „skleić” cząstki mineralne polaryzując je w takim stopniu, że będą usuwane przez odpieniacz. Coral Snow firmy Korallen Zucht działa jako flokulant/koagulant poprawiając klarowność wody Zawiesinę mineralną można też filtrować przez watę filtracyjną lub gazę młyńską. Tutaj również dodanie koagulantu zwiększy wydajność filtracji. Jeśli stosujemy reaktor wapnia, sprawdźmy kolor wody w reaktorze. Czasami, na skutek rozkalibrowania sondy pH lub regulatora CO2, pH w reaktorze spada na tyle nisko, że reaktor pompuje nam do akwarium mleko wapienne. Gdy dozujemy płyny Ballinga, to warto przyjrzeć się ustawieniom pompy dozującej. Czasami płyny Ca i KH lecą jednocześnie, co może powodować strącanie się węglanu wapnia. Zmętnienia pochodzenia organicznego – to głównie zakwity bakterii czy fitoplanktonu. Zawsze występują na skutek przeżyźnienia wody lub płynu typu VSV. Zakwity bakteryjne występują głównie w młodych akwariach, w których dominują bakterie heterotroficzne nad autotroficznymi. Nadmiar materii organicznej jest konsumowany przez bakterie heterotroficzne, które wydalają amoniak (NH4+), który z kolei jest konsumowany przez bakterie autotroficzne. Taka nakręcająca się spirala doprowadza do zmętnienia wody. Częściowa podmiana wody niestety nie bardzo pomaga, a wręcz dostarcza bakteriom pierwiastków śladowych. Zdarza się, że zakwit bakteryjny zostanie zainicjowany wzburzeniem detrytusu lub przedawkowaniem wódki – w obu przypadkach jest to dostarczenie pożywki do kolumny wody. Drugim rodzajem zakwitu jest zakwit fitoplanktonu. Podobnie jak zakwit bakteryjny wymaga wody bogatej w substancje odżywcze: azotany, fosforany i mikroelementy. Pojawia się z reguły na skutek zanieczyszczenia lub świadomego podania fitoplanktonu do akwarium, pozbawionego silnego odpieniacza. Efekt Tyndalla Największym niebezpieczeństwem wynikającym z zakwitu jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tlen – BOD (Biolgical Oxygen Demand). Niezauważony zakwit bakteryjny (np. taki, który pojawił się w nocy) może doprowadzić w szybkim czasie do uduszenia ryb w akwarium. Główną metodą walki z zakwitami jest silny odpieniacz. Przy silnych zakwitach jego pracę należy wspomóc generatorem ozonu lub przynajmniej silną lampą UV. W niektórych przypadkach śluz bakteryjny może zwiększyć napięcie powierzchniowe wody, co zmniejsza skuteczność odpieniacza. Ozon byłby tutaj skutecznym rozwiązaniem, ale jeśli nie mamy ozonu konieczna jest duża dawka węgla aktywnego z aktywnym przepływem wody. Do nagłego zmętnienia wody, nawet w zbiornikach z idealnymi parametrami, może dojść wtedy, gdy np. wszystkie ślimaki czy jeżowce, jednocześnie uwalniają gamety do wody – w przyrodzie jest to dość częste zjawisko. W małym akwarium, już kilka ślimaków może spowodować mleczną wodę. Jak mierzyć klarowność wody? Do pomiaru klarowności wody użyjemy kawałek długiej, przeźroczystej rury zatkanej z jednej strony Do oceny klarowności wody można stosować urządzenia elektroniczne, jednak nie są one zbyt tanie, a pomiar klarowności nie jest niezbędną wiedzą akwarysty. Jeśli ktoś natomiast chciałby robić takie pomiary, można je wykonać w inny sposób – sporo tańszy. Szybką ocenę klarowności wody możemy wykonać wykorzystując tzw Efekt Tyndalla, czyli tworzenia się stożka świetlnego w zawiesinie koloidalnej. W zaciemnionym akwarium przykładamy punktowe światło do jednego z boków akwarium. Im promień światła jest bardziej „mleczny” tym mniejszą mamy klarowność. Pomiar klarowności wykonujemy odczytując poziom wody, przy którym tracimy obraz znacznika na dnie Ten pomiar nie daje nam konkretnego wyniku, więc jeśli chcemy mierzyć klarowność regularnie i porównywać z poprzednimi wynikami, warto wykonać proste urządzenie do pomiaru klarowności wody. Do tego celu użyjemy długi (ok 120cm) kawałek rury plexi o średnicy około 5 cm. Z jednej strony szczelnie go zaklejamy a od spodu dna przyklejamy biało-czarny wzornik. Wzdłuż rury nanosimy podziałkę centymetrową lub naklejamy centymetr krawiecki. Nasz turbidimeter (turbid – z angielskiego – mętny) stawiamy w jasnym pomieszczeniu i powoli dolewamy wodę z akwarium. W momencie, gdy znacznik na dnie przestanie być widoczny odczytujemy wynik w centymetrach. Pomiar klarowności wody posiada własną jednostkę NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Nasz wynik w centymetrach można przeliczyć na NTU według tabeli. NTU klarownej wody morskiej wynosi poniżej 5, jednak nierzadko osiąga 12 NTU, a w skrajnych przypadkach nawet 120 NTU Pomiar klarowności wody posiada własną jednostkę NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Nasz wynik w centymetrach można przeliczyć na NTU według tabeli. NTU klarownej wody morskiej wynosi poniżej 5, jednak nierzadko osiąga 12 NTU, a w skrajnych przypadkach nawet 120 NTU Podsumowanie Wielu akwarystów dąży do idealnie klarownej wody w akwariach. To oczywiście ma swoje usprawiedliwienie. Jednak pamiętajmy, że pływające drobinki w wodzie to całkiem naturalny widok. Czasami nawet warto wzruszyć trochę piasek, aby w wodzie pływało trochę detrytusu ku uciesze naszych korali. Jeśli nie chcemy tego robić w dzień, bo przeszkadza nam widok burzy piaskowej w akwarium, to zawsze można to zrobić po zgaszeniu światła. Mętna woda, natomiast jest już sygnałem, że coś w akwarium jest nie tak. Wymagana jest dość szybka reakcja, ponieważ w skrajnych wypadkach może dojść do uduszenia ryb. Warto mieć zawsze tradycyjny brzęczyk pod ręką i zacząć dodatkowo napowietrzać wodę w akwarium oraz zwiększyć cyrkulację na powierzchni wody za pomocą pomp. Intensywne napowietrzanie da nam trochę czasu na zdobycie generatora ozonu czy waty filtracyjnej. Zasadniczo, kilkudniowe zmętnienie wody w ustabilizowanym akwarium nie jest niebezpieczne, jednak przedłużające się zmętnienia mogą wpłynąć na kondycję mieszkańców, zwłaszcza ryb i korali. [fb_button] Fotka tytułowa – uzytkownik bluereefs:

mętna woda w akwarium od żwiru